Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Плодовые деревья – что и как обрезать? Ошибки во время формирования кроны


Обрезка позволяет формировать крону дерева с учетом существующих особенностей его габитуса, породы и сорта, а также в зависимости

от назначения данного дерева и размеров участка, на котором оно произрастает. В зависимости от вида и степени обрезки можно получать различные формы кроны деревьев. Естественные формы кроны поддерживаются за счет осуществления так называемой формировочной обрезки, которая предполагает периодическое прореживание внутренних частей кроны и не затрагивает старых сформировавшихся органов. Выбор типа кроны плодового дерева является первым шагом в процессе формирования кроны. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные в ходе обрезки кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Для высокоштамбовых плодовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны обычно формируется для низкоштамбовых деревьев за счет укорачивания их полускелетных ветвей путем регулярной обрезки плодовых побегов. Существуют также искусственно сформированные, или декоративные, кроны, распространенные среди шпалерных форм. Они также формируются путем регулярной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для плодового дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размеров и назначения садового участка. Если площадь участка позволяет размещать на нем крупногабаритные растения, под которыми можно беспрепятственно передвигаться, нужно остановиться на высоко- и полуштамбовых формах плодовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же площадь участка ограниченная и стоит задача разместить на ней максимальное количество сортов и видов плодовых культур, следует предпочесть низкоштамбовые и даже карликовые формы.

После изгиба и завязывания побегов весной вам нужно проверить все привязки в начале июня, или нить не нарезается на утолщенные побеги. В третий и четвертый год мы сгибаем побеги верхних этажей. Мы продолжаем избегать резки. Никаких изогнутых побегов не нужно сокращать. Необходимо удалить те побеги, которые не могут быть согнуты и направлены в ряд. После выращивания деревьев высотой до 2, 5 м направляющая должна быть согнута до горизонтального положения. Резка фруктовых деревьев.

Во втором, третьем и четвертом году редко приходится срезать, но только удалять мертвые побеги, которые растут внутри короны. Необходимость вырезать старые вишни может быть вызвана чрезмерным утолщением коронок или их чрезмерной высотой и пролетом. Мы сокращаем все плодовые деревья летом после урожая фруктов во второй половине июля и августе. Круговые коронки могут быть подвергнуты рентгеновскому облучению в это время, удаляя излишки веток и регулируя их размер, сокращая вершины ветвей.

Высота штамба древесных плодовых пород, см

Высокоштамбовые160-180

Полуштамбовые120-140

Низкоштамбовые80-100

Принципиально любая форма кроны может быть сформирована на штамбе любой высоты, но здесь встает вопрос практической целесообразности. Так, например, у высоко- и полуштамбовых плодовых культур нецелесообразно формировать веретеновидную или плоскую форму кроны, и, напротив, разреженно-ярусная форма кроны, являющая собой пирамидальный силуэт, подходит практически для всех пород высоко-, низко- и полуштамбовых плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых деревьев - процесс постепенный, он проходит в несколько этапов.

В 8-летних и старых деревьях, если вам нужно опустить короны, оставьте на 3-х этажах ветвей. За это время мы также рентгеновских лучей, вырезающих несколько ветвей изнутри. Резка фруктовых деревьев - самое важное лечение. Благодаря этому они могут расти здорово и плотно. Обрезка фруктовых деревьев также важна для плодоношения. Это обращение нельзя забыть, если вы хотите иметь большие и красивые коллекции. Узнайте, когда нужно резать плодовые деревья и как это сделать.

Обрезка фруктовых деревьев: регулярное лечение

Если вас интересуют вдохновляющие фруктовые деревья для сада, мы собрали их для вас в этом месте. Правильная отделка фруктовых деревьев является предпосылкой успешного культивирования. Растение, оставленное в покое, представляет собой меньший плод, имеет неправильную корону, очень плотную в верхней части, что не позволяет свету плоду, поэтому они созревают медленнее. Резка также важна для правильного формирования дерева. Хорошо организованный гид гарантирует богатый плодоношение.

Обрезка плодовых деревьев является сложным искусством управления жизнью дерева. С помощью частичного или полного удаления из кроны плодового дерева отдельных побегов и ветвей можно сформировать прочный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в кроне, создать хорошие условия для развития всех ветвей без ущемления их друг другом или создания вынужденной конкуренции. При помощи грамотной обрезки можно создать условия для раннего вступления растения в стадию полноценного плодоношения, уменьшить его периодичность и получить оптимальные для породы, сорта и возраста растения урожаи качественных плодов.

Формирование используется в течение первых трех лет культивирования, позже деревья подвергаются рентгеновскому облучению. В результате больше света достигает плода, а ветви не очень компактны. Резка фруктовых деревьев осуществляется с помощью правильных инструментов, которые предназначены для этого. Это сделает участок резания равным, из него капать не будет. Однако каждая большая рана должна быть защищена подходящей садовой мазью. Это обеспечит открытое пространство против проникновения грибов и вредителей в интерьер дерева.

Когда обрезать фруктовые деревья?

Многие люди задаются вопросом, когда нужно резать фруктовые деревья. Садоводы и фермеры-фрукты рекомендуют два срока. Обрезка фруктовых деревьев осуществляется в одном из них. Вы можете сделать это весной, прежде чем они начнут для хорошей растительности или падения. Некоторым видам может потребоваться два лечения в год, но это редко.

Первоначальный этап формирования кроны любого плодового дерева начинается уже с обрезки молодого саженца. Необходимость в обрезке возникает в первый же год после посадки дерева, так как при выкопке саженцев из питомника неизбежно удаляется часть корневой системы, оставшаяся часть не в состоянии в полной мере обеспечить все части растения водой и питательными веществами. В результате возникает физиологический дисбаланс между подземной и надземной частями растения, который необходимо привести в соответствие путем первичной обрезки, которая уменьшает поверхность испарения и обеспечивает нормальный интенсивный рост саженца. При обрезке в первый год после посадки весной оставляют только хорошо сформировавшиеся и развитые ветви, из которых в будущем сформируются основа дерева и остов кроны. Необходимо оставить ветви, которые растут под прямым или близким к прямому углом, так как они обеспечивают наиболее прочное срастание кроны со стволом. Напротив, ветви, отходящие от ствола под прямым углом, необходимо удалить, так как в будущем при нагрузке под тяжестью плодов они могут обломиться. Верхние ветви укорачивают на 1/2 или 1/3 их начальной длины, нижние ветви укорачивают слабее или оставляют неукороченными. Укорачивание побегов у саженцев предполагает удаление верхушечных почек, которые распускаются первыми и образуют листья, что способствует раннему испарению влаги и истощению молодого дерева. Обрезку молодого дерева начинают с укорачивания центрального проводника, который срезают так, чтобы он был на 15-25 см выше остальных побегов, конкурирующий побег основного проводника вырезают на кольцо. У сортов

Точные даты резания зависят от многих факторов. Выбор правильного момента зависит от погоды, погодных условий, а также от конкретных видов. Яблоневые деревья, грушевые деревья и сливы сначала обрезаются - с середины февраля до конца марта и осенью все еще в августе. Другие виды, такие как вишня, черешня и персики, обрезаны позже. В случае этих видов рекомендуется осенью осенью, потому что весной они чаще страдают от грибковых заболеваний.

Лучше выбрать безоблачный, без дождя день. Это оптимально для теплой погоды, около 0 градусов Цельсия, но это можно сделать, даже если температура остается около -8 градусов. Если в последнее время был облачный всплеск, влажность воздуха высокая или происходят внезапные изменения погоды, стоит ждать более благоприятного момента.

Высота штамба плодовых деревьев

1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 1б0- 180 см.

2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140 см.

3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.

4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см



Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки

Резка фруктовых деревьев - обрезка интервенций

Проверьте также, какие фруктовые деревья выбрать для сада. Еще один момент, когда вы сокращаете фруктовые деревья. Если есть многочисленные признаки вредителей, питающихся отдельными ветвями растения, или признаки того, что на растение повлияло грибковое заболевание, это означает, что настало время сократить деревья. В этом случае удалите все зараженные ветви.

Сразу после обрезки стоит использовать средства защиты растений, соответствующие видам деревьев, и тип заболевших, которые их поймали. Благодаря этому болезнь не распространится. Сгоревшие инфицированные ветви следует быстро сжечь. Если вы решите вмешаться в вырезание фруктовых деревьев, вы не можете опустить использование подходящей садовой мази. В течение вегетационного периода деревья с ранами чаще заражаются грибковым заболеванием, поэтому тщательная защита места после резки имеет большое значение.

1. Обрезка саженца после посадки.

2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5-7 лет.

3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7-9 лет.

4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

плодовых деревьев с компактной формой кроны проводник укорачивают слабее, а боковые побеги обрезают до внешней почки, чтобы задать им желательное направление и немного развести их в стороны. У сортов с пониклой и раскидистой кроной проводник укорачивают сильнее, а боковые ветви обрезают до внутренней почки, чтобы направить ветви кроны вверх. В случае, если две хорошие сильные ветви, которые необходимо оставить, идут практически рядом и создают серьезную конкуренцию друг другу, их необходимо обрезать на боковые, но противоположные почки: одну ветвь на внешнюю почку, другую - на внутреннюю. Это позволит немного развести ветви в стороны и задать им желательное направление. Обрезка молодых плодоносящих деревьев помогает поддерживать хороший стабильный рост растения и периодичность плодоношения, удлинить продуктивный период, сохранить высокое качество образующихся плодов, не допустить загущения кроны или оголения внутренних частей ветвей, а также перерастания дерева в высоту.

Резка фруктовых деревьев после посадки

Первый разрез многих фруктовых деревьев проводится сразу же после посадки. Как обрезать фруктовые деревья в этом случае? Резка осуществляется в двух целях. Прежде всего, чтобы завод был лучше размещен на новом месте и что развитие крупных отраслей не было бы для него слишком тяжелым бременем. Кроме того, это первый из четырех образующих разрезов.

Резка деревьев сразу после посадки особенно важна в случае небольших и более слабых деревьев. Очень сильные также проводятся в более слабых почвах и менее плодородных местах. За это время выделяется один или два гида. Боковые ветви будут расти вокруг них. Это хорошая идея, чтобы сократить обрезку до минимума, то есть только немного сократите количество побегов и справитесь с опровержением ветвей от гида - для этого вам понадобятся соответствующие клипы.

Взрослые плодоносящие деревья обрезают с целью обеспечения стабильного нормального прироста однолетних побегов с хорошо развитыми вегетативными и генеративными почками. Продуктивность дерева во многом зависит от своевременной и обильной закладки цветковых почек, интенсивности цветения и образования плодов. Задача обрезки на этом этапе заключается в том, чтобы продолжить формирование кроны, усилить деятельность плодовых образований и тем самым повысить общую урожайность дерева. В этот период применяют слабое укорачивание и сильное прореживание кроны дерева. Укорачивать следует только от-

Гид может быть сокращен до максимума 40 см, разрезая по диагонали над почкой. При разрезании деревьев в первый раз удалите все ветви, которые растут менее чем на 50 см над землей. Даже на очень маленьком участке вы можете иметь фруктовые деревья, которые не только не занимают слишком много места и будут приносить хорошие плоды, они станут гордостью сада. Деревья, посаженные рядом со стеной, ветви которой вытянуты на ней, выглядят очень впечатляюще. С подобными обрезанными деревьями вы также можете создать ряд, который разделяет пространство сада вместо традиционной хеджирования или поддерживает покрытые лозами.

Влияние обрезки на формирование кроны

1 . У молодого дерева в результате укорачивания центрального проводника пробудились боковые почки, из которых в процессе усиленного побегообразования развились разнонаправленные

Посаженные возле стен и правильно сформированные деревья занимают очень мало места, поэтому их можно выращивать даже на небольших и узких участках. На южной стене дома или кирпичном заборе хорошие термофильные виды растений, которые могут замерзнуть в открытом космосе. У них хорошие условия роста, потому что они защищены от холодных северных ветров. Кроме того, южные, хорошо изолированные стены в течение дня легко нагреваются, а ночью дают накопленное тепло в атмосферу. Этого достаточно для защиты растущих цветов от мороза весной и сохранения урожая фруктов.

боковые ветви. Дерево сильно разветвилось,

но осталось невысоким.

2. Дерево не было подвергнуто формировочной

обрезке, в результате не произоито активизации

побегообразования и дерево не дало развитых

боковых побегов


Формирование кроны - значимый процесс в выращивании плодового дерева. Цель агротехнического приема при помощи разработанного алгоритма добиться оптимальной регуляции роста и плодоношения яблони. Обрезка - сильное воздействие на живой организм и проводить ее нужно только с учетом строения и закономерностей жизненного цикла дерева.

Поскольку много солнца достигает ветвей, растянутых на стене, плоды, созревающие на них, очень вкусные, ароматные и интенсивно окрашенные. Почва вдоль заборов и зданий обычно смешивается с бесплодными и уплотняется во время строительства - как следствие, она не очень плодородна. Поэтому, когда деревья будут расти, лучше всего копать ямы и наполнять их плодородной почвой. Только растения, приготовленные таким образом, можно посадить. Рядом с деревьями вы должны копать кочку, к которой будет прикреплен основной, вертикально растущий импульс, называемый гидом.

Яблоня, которая не подвергалась формированию, хорошо плодоносит и развивается только в первые годы. Через несколько лет происходит сгущение кроны. Не получая солнечный свет, центральные листья забирают углеводы, у расположенных на периферии . Это приводит к общему ослаблению дерева и отмиранию более слабых ветвей. На мертвой древесине и сгущенной кроне создается благоприятная среда для образования грибков.

Поддон под стенами отопления быстро сохнет, а участки крыши, выступающие за пределы строительного блока, вызывают гораздо меньше дождевой воды, чтобы достичь земли, чем в других частях сада. По этой причине деревья, посаженные в таком месте, должны регулярно поливаться. Даже в дождливое лето вам нужно проверить, здесь ли здесь влажная почва. Молодым деревьям нужна особая забота, корни которых еще не выросли и не могут опираться на водные ресурсы.

Красота и хорошее плодоношение деревьев у стены определяются регулярной и сильной обрезкой побегов. Вы должны считаться с тем, что уход за высокими деревьями может быть неприятным, потому что он связан с их ежегодным образованием с лестницы. Лучше, если растения, выращенные таким образом, имеют не более 2-2, 5 м в высоту.

Боковые ветви дерева начинают расти под острым углом, и сильно конкурируют с центральным побегом. В результате яблоня может достичь до 8 метров в высоту. Это является причиной частой поломки ветвей под тяжестью плодов и осадков, значительно затрудняет сбор урожая.

Во время формирования плодов распределение минералов и воды идет неравномерно . Яблоки не получают необходимые продукты фотосинтеза, деформируются и мельчают. Обеспечение стабильного поступления питательных веществ во все органы яблони - основа регуляции роста и плодоношения.

В последующие годы деревья формируются таким же образом, пока они не достигнут желаемой высоты. С тех пор разрез ограничивается обрезкой боковых побегов, которые росли от рук и гида. Резка молодых деревьев оказывает замедляющее действие на период их поступления в плодоношение и, следовательно, помимо резки и часто вместо сгибания побегов, что очень положительно влияет на расположение цветочных почек. Резка старых деревьев, которые удаляются из внутренней части кроны, затененных побегов, не только не препятствует росту, но, наоборот, она может даже ускоряться.

Основные цели формирования кроны:

  • обеспечение солнечным светом каждого участка дерева;
  • равномерное поступление минерало в и воды на все ветки;
  • устойчивость дерева к большим нагрузкам урожая и неблагоприятным погодным условиям;
  • профилактика появления вредителей и болезней;
  • повышение качества плодов ;
  • продление возраста плодоношения;
  • повышение производительности труда при уборке урожая.

Положительных результатов можно добиться, только если формирование кроны произведено технически правильно, качественным инструментом и своевременно.

Чем старше дерево, тем сильнее ему нужно резать. Благодаря этому достигается более четкое и плодовое качество фруктов. С помощью разреза мы стараемся поддерживать равновесие между ростом и плодом. При резке на дереве образуются раны, которые облегчают инфекции, вызванные грибами и бактериями. Поэтому они должны выполняться своевременно, а раны должны быть защищены от инфекции. Неприкрашенные деревья также могут создавать благоприятные условия для развития заболеваний, поскольку во время распыления фунгицид не достигает внутренней части уплотненной короны.

Выбор сезона

Наиболее продуктивный и удачный период для обрезки яблонь весенние месяцы - март и апрель. Организовать процесс нужно до фазы набухания почек, так дерево будет тратить все силы только на регенерацию и быстро восстановится . Для этого нужно выбрать день с сухой погодой с температурой воздуха выше 0°С.



Отсутствие листьев дает возможность быстро оценить состояние кроны и определить правильную степень обрезки. Формирование кроны перед сезоном вегетации способствует активному развитию дерева летом.

Весенний разрез фруктовых деревьев

Таким образом, умелое вырезание также положительно влияет на здоровье деревьев. Для удаления ветвей на старых деревьях используются обрезные ножницы и садовый шар, а для высоких ветвей - полюс-секатор. Каждый разрез должен быть выполнен таким образом, чтобы поверхность реза была гладкой и малой. Не разрезайте толстые сучья слишком близко к стволу, предпочтительно разрежьте их в том месте, где утолщение у основания ветви заканчивается, называется обручальным кольцом. Чтобы избежать разрыва коры, толстые ветви держатся от руки, сначала подрезаются снизу, а затем сверху.

Основные цели осенней обрезки - подготовка дерева к зиме и окончательное формирование кроны. Для этого нужно выбрать сентябрь или октябрь. Удаляются, образовавшиеся за лето нежелательные побеги, старые и гнилые ветки. Обрезаются массивные ветви, которые под тяжестью снега могут сломаться.

Осеннюю обрезку яблонь рекомендуется делать только в регионах с умеренным климатом. В северных районах, характеризующихся внезапным понижением температуры, дерево может не успеть восстановиться и замерзнет . Это приводит к высыханию тканей яблони и последующей ее гибели.

Сразу после резки распылите дерево 0, 1% раствором одного из вышеуказанных фунгицидов. В полукарликовых садах, особенно карликовых, резка играет гораздо большую роль, чем в садах с сильно растущими деревьями. Деревья, привившиеся на карликовых и корневых подвоях, могут быть разрезаны намного интенсивнее, чем деревья, привитые на сильно растущих подвоях, и не отражают негативно на плодоношениях. Наиболее распространенными являются деревья в рядах, обращая особое внимание на скручивание ветвей, что ускоряет получение желаемых форм коронки без негативных последствий сильного среза.

В некоторых случаях может понадобиться вспомогательная обрезка, которая делается летом . В это время прищипывают разросшиеся побеги и избавляются от ветвей, мешающих проникновению света к центральным листьям.

Любое вмешательство в ткани яблони делают при температуре не ниже -10° С. Обнажение внутренних слоев дерева при более низких температурах приводит к замерзанию и последующему образованию гнили.

Подготовка к формированию кроны яблони

Перед началом работ нужно подготовить инструменты. Это секатор для обрезки тонких ветвей и садовая пилка для толстых суков. Важно, чтобы инструменты были хорошо заточены. Это необходимо, прежде всего, для здоровья дерева. От правильности и точности срезов зависит скорость зарастания ран.



Для срезов диаметром более чем 1,5 см потребуется дополнительная защита. Для их обработки применяют садовый вар. Поверхность среза покрывают тонким слоем, подготовленного средства. Слишком плотный слой приведет к последующему стеканию вара и закупорке устьиц коры, что нарушит воздухообмен в тканях дерева.

Все работы по формированию кроны яблони нужно проводить только с минимальным нарушением физиологии дерева. Срезы секатором делают снизу вверх, нижнее лезвие должно быть расположено на поверхности кольцевого наплыва.

Любой срез делается только над развитой почкой, направленной в нужную для кроны сторону. Чтобы на поверхности не скапливалась вода, срез делают под легким наклоном. Верхняя часть среза должна равняться верхушки почки или быть выше в пределах 3 мм.

Правильное развитие плодового дерева зависит от первоначальных действий после приобретения саженца. Важно обратить внимание на соотношение корневой системы и высоты молодого деревца.

При выкопке саженца в питомнике или в соседнем огороде извлекается только часть корней, примерно 30-35 см . Такой объем не может обеспечить питанием надземную часть, рассчитанную на метровые корни. Поэтому саженец нужно укоротить на 30 см, в обратном случае дерево будет сильно болеть. Такая процедура способствует формированию крепких боковых побегов в первом году.

У разветвленных саженцев удаляются все побеги до 50 см от уровня грунта . Так формируется штамб - участок ствола от корневой шейки до первых ветвей. Выше от него отходит центральный побег (проводник) и ветки, растущие от него под острым углом, полностью удаляют. Оставшиеся побеги укорачивают до третьей или пятой почки. Из них в дальнейшем сформируются основные ветви дерева, которые называются скелетными.

Основные формы кроны дерева

В садоводстве практикуется несколько схем формирования кроны яблонь . При выборе определенной формы ориентируются на особенности строения дерева и густоту посадок в саду.

Ярусно-разреженная форма

Достаточно простой и наиболее часто используемый способ формирования кроны яблони. Схема обрезки позволяет сохранить естественный вид плодового дерева.

Количество основных ветвей зависит от плотности посадок и силы роста яблони. Если между плодовыми деревьями расстояние в пределах 4 м, оставляют 4-5 веток, при более просторных посадках от 5 до 7. Увеличенное количество скелетных ветвей необходимо и для сильнорослых деревьев с раскидистыми кронами.



Этапы формирования кроны:

  • На уровне штамба оставляется одна основная ветвь . Все приросты, появившиеся за прошлый год на высоте до 50 см, удаляются.
  • Выбирают еще две ветви, каждая из которых расположена на 15 см выше . Важно, чтобы они были направлены в противоположные стороны с углом расхождения 120°.
  • Ветви, которые расположены рядом с точкой роста центрального проводника под острым углом, срезают . Боковые ветви обрезаются на одном уровне.
  • Следующим летом закладываются еще две основные ветви , расположенные выше на 50-60 см с интервалом 10-15 см.Их также уравнивают
  • Необходимо вырезать конкурирующие побеги . Проводник всегда должен быть выше окончаний боковых ветвей на 15-20 см и не более. Этого показателя нужно придерживаться на протяжении всей жизни яблони.
  • Целиком срезаются ветви, которые не входят в остов . Также их можно временно отогнуть до горизонтального положения. Такой способ помогает ускорить плодоношение.
  • На следующий год нужно заложить еще одну ветвь, расположенную на 40 см выше . Так заканчивается формирование остова кроны.

Через год или два, когда ветвь из последнего яруса приобретет устойчивость, над ней срезается центральный проводник. Дальнейший рост дерева нежелателен, нужно держать высоту на уровне 2,5-3 м.

Оптимальный вариант отклонения скелетных ветвей от центрального проводника 45-60°. В основном такие ветви вступают в плодоношение только на 5 год, но отличаются долгой и стабильной продуктивностью.

Веретенообразная форма

Такая форма кроны рекомендуется для слаборослых и полукарликовых сортов плодового дерева. Яблоня с веретенообразной кроной - дерево с формой конуса , горизонтальность ветвей которой достигается подвязыванием во время формировки к поддерживающему колу. Длина опоры должна быть 2,5-3 м.

Этапы формирования кроны:

  • В первый год отбираются 3-4 крепкие ветви на высоте 60 см. Их обрезают наполовину, на почку обращенную наружу. Остальные ветки удаляются. Центральный проводник должен быть длиннее верхней боковой ветви на 3 почки, остальной участок срезается. В конце августа боковые ветви нужно оттянуть до угла 60° и подвязать мягкой нитью.
  • На второй год у центрального проводника срезается 1/3 прошлогоднего прироста. Скелетные ветви обрезаются на 1/4 на почку обращенную вниз. Прошлогодние веревочные связки удаляются, а в конце лета оттягивают новые боковые ветви. Боковые приросты удаляются.
  • Следующим летом процесс повторяется . Проводник обрезается на 1/4. Ветви верхних ярусов всегда должны быть короче, чем нижние на 10-15 см. Отгибание ветвей прекращают, когда они примут необходимый угол или дерево начнет плодоносить.

Когда яблоня вырастет до 2-2,5 м, обрезают проводник до боковой ветви, которую привязывают к шесту. В будущем из нее формируется центральный проводник.

Чашеобразная форма

Этот вид кроны формируются по принципу ярусно-разреженной и применяется для слаборослых яблонь. Принципиальное различие - отсутствие центрального проводника.



На саженце оставляется штамб высотой 50 см и еще 30 см для формирования скелетных ветвей. Остальная часть обрезается. В следующий год над штамбом по рекомендованной схеме формируются 3 скелетные ветви.Проводник срезают на уровне верхней боковой ветки. По мере образования ветвей второго и третьего порядка все направленные к центру кроны ветви обрезают.

Яблони, сформированные по типу вертикальной пальметты, выращивают у оград. Этот вид кроны дает возможность культивировать яблоню в ограниченных участках или использовать в качестве декора в живых изгородях.



Этапы формирования кроны:

  • Посадка однолетнего саженца без разветвлений . Вдоль саженца нужно вбить шест и натянуть горизонтальную проволоку. Отбираются три верхние почки, нижние из которых направлены в разные стороны. Ствол укорачивают до 40-60 см от уровня грунта.
  • Летом из верхней почки формируют основной побег и направляют его вдоль шеста . Из других, оставшихся почек, формируются горизонтальные побеги. Чтобы не навредить росту дерева, горизонтальности добиваются постепенно. Поэтому в первый год побеги подвязываются под углом 45° по отношению к проводнику.
  • Осенью боковые ветки располагают горизонтально, подвязывая их к проволоке . Лишние побеги, образовавшиеся на стволе, подрезают до третьей почки.
  • Весной нужно обрезать центральный проводник , оставив участок с тремя почками, высотой 45 см. Горизонтальные ветви обрезаются на 1/3. Лишние боковые ветки укорачивают, оставляя только по три почки.
  • Летом формируется второй ярус по рекомендуемой схеме . До осени укорачивают все конкурирующие побеги, оставляя на них только по три почки. Осенью прирост горизонтальных побегов привязывают к проволоке.

После окончательного сформирования кроны центральный проводник срезают. Число ярусов зависит от типа почвы, размещения и силы яблони. Опытные садоводы рекомендуют не более 4-5 ярусов. После окончательного формирования кроны нужно постоянно срезать побеги, образующиеся между ярусами.

Омолаживающая обрезка яблони

С возрастом плодоношение дерева перемещается на верхнюю часть кроны. Длина ежегодных приростов снижается до 35 см, это сказывается на количестве урожая . В этом случае яблоне нужна омолаживающая обрезка.



Первым делом удаляются сухие и поврежденные ветви. Обрезаются ветки, которые растут внутрь кроны, это будет стимулировать рост молодых побегов. Разросшиеся скелетные ветви обрезают до боковых ответвлений . Удаляются все ветки над молодыми разветвлениями.

Часто у взрослых деревьев образуется чрезмерное количество волчков, результат неправильной обрезки в прошлые годы. На дереве нужно оставить не более 10 волчков, которые растут наружу и наверх. Из них в будущем вырастут плодоносящие ветки.

Процедуру омолаживания яблони лучше провести за две весны . Слишком большое количество ран сильно ослабляет дерево. После обрезки яблоне требуется усиленный уход: полив, подкормка и защита от вредителей.

Ошибки во время формирования кроны

Одна из часто допускаемых ошибок во время обрезки яблони - оставление пенька на месте среза, из которого образуется чрезмерное количество побегов. Это приводит к еще большему сгущению кроны.



Слишком короткий пенек тоже нежелателен . Он не даст новых побегов, но засыхая, приведет к сползанию коры и обнажению древесины. Это грозит некрозом участка, который создает благоприятную среду для болезней. Поэтому срезать ветку нужно по кольцевому наплыву, в котором идет активное сокодвижение и рана быстро затянется.

Еще на одну ошибку указывает значительное уменьшение кроны яблони. Такое происходит, если конкурирующие побеги растут выше центрального проводника . В летний сезон такие ветви прищипывают, а весной удаляют полностью.

Недостаточное прореживание веток приводит к тому, что диаметр кроны увеличивается. У правильно развивающейся кроны не более 5-7 скелетных ветвей, без приростов, направленных в сторону ствола.

Формирование кроны яблони отнимает много времени только в первые3-4 года. В последующие сезоны нужно только контролировать приросты и направлять их в нужную сторону. Только так можно добиться стабильности и качества урожая, который порадует не одно поколение.